Jeg lagde mærke til noget tid tilbage, at min Yukon var snublende under belastning, og forsøgte flere reparationer og diagnose teknikker uden held (jeg har ikke adgang til en scanner / læser), så jeg passede det sammen, indtil en aften det var virkelig handler op, og da jeg kiggede i bakspejlet for at se, om nogen var ved at komme op på mig, lagde jeg mærke til et stort, sammenhængende hvid sky strømmer ud af min udstødning. Jeg var en mile og et halvt hjemmefra, så jeg kørte der, og gik i seng. Med drømme om mekaniske fejl flyder i mit hoved. bleh.

Næste morgen startede jeg ind på at forsøge at regne ud hvad der foregik, og lagde mærke til det kølemiddel Reservoir var tom. Tage kølerdækslet off viste, at der var meget lidt kølevæske i køleren. Great, jeg regnede jeg blæste motoren.

Jeg har tjekket olien, og det første, jeg bemærkede, var farven tan, som maling Rommel ville bruge på hans tanke i hans Nordafrika kampagne. Og niveauet var meget højt, helt op oliepinden. Når jeg drænet olien, det lignede denne (klassisk tilfælde af vand og olie blandet med stænk krumtappen i en 4-takts motor):

Nogle forskning på internettet dukkede op nogle info, især at dette ikke var en usædvanlig begivenhed. Den fælles tanke var, at da topstykket er støbejern og indsugningsmanifold er aluminium (den nederste del at bolte til hovedet) er det den sædvanlige effekten af ​​forskellige metaller, kontrakter og udvide på forskellige satser, og under høj varme, vildt forskellige satser .

De fleste priser stillet af folk, der havde taget den til en forhandler var mellem $ 600 og $ 900, så jeg besluttede at tage det på mig selv og bruge penge til stoffer og ludere i stedet. Just kidding der.

En hurtig oversigt over hvad jeg fandt ud af på internettet (Google er din ven!):

• Indsugningsmanifolden kan fjernes som en samlet enhed (nedre aluminium og øvre kompositplast behøver ikke skal skilles ad)
• Radiatoren behøver ikke at blive fjernet (skønt at komme på skruer på AC-mount er vanskeligere)
• AC Enheden kan stå intakt, det vil sige fjerne de fire bolte (og el-stik) og flytte det over af kølevæsken reservoir uden at fjerne slangerne.
• En masse mennesker, der er nævnt i 'nyere' pakningen tilgængelige fra GMC, desværre gik jeg med en Edelbrock performance pakning (det mislykkedes, billeder nedenfor).

En hurtig oversigt over hvad jeg gjorde ikke finde ud af, før jeg udførte arbejdet:

• Den rigtige (passagersiden) ventildækslets skal løsnes betydeligt (eller fjernes helt)
• Distributøren med gevindstang skal fjernes (ikke så indlysende, som du måske tror)
• Der er tre bolte bag servostyring remskiven, der skal bakkes ud (såvel som den oplagte dem højere op) for at løsne AC mount / støbning nok til at få de mangfoldige ud (og få adgang til den forreste venstre (førersiden) bolt i indsugningsmanifolden.
• Beslaget under Tændspole er fastgjort til bagsiden af ​​højre topstykke, samt (efter fjernelse distributør, nå vej tilbage der, og du vil finde en møtrik i besiddelse af en jordledning i topstykket, efter det er en anden, der holder bagsiden af ​​beslaget).

Her er et billede fra da jeg startede:

Fremgangsmåden jeg brugte var ikke svært, som man ser på motoren er det temmelig indlysende, hvad der er i den måde, som du går videre. Men jeg ikke anbefale nogen at gøre det, der aldrig har arbejdet på motorer før. Når du har ryddet de komponenter på den måde (indsugning, AC, kølervæske slanger, gas kabler, elektriske spaghetti, distributør, osv. osv.), den tricky del er at løsne boltene holder casting, at AC-mounts til fra forsiden af motoren. Jeg valgte denne metode, fordi jeg ikke havde en servostyring aftrækker værktøj, og havde læst, at det var muligt (det er). Der er en møtrik og en eller to skruer i toppen af ​​denne støbning, der er let at komme til, men der er tre bag skiven, der er svære at få ram på. Jeg anbefaler en combo skruenøgle (skruenøglen for dig briterne; «), der har opvejet kasse (lidt vinklet). Tag din tid, du har brug for det, og tålmodighed.

Men når disse skruer er bakket ud, kan du vrikke AC mount tilbage langt nok til at manøvrere / håndtag din vej gennem resten ...

Jeg bør bemærke her, hvad jeg gjorde for at fjerne nogle af de gunk tilbage i motoren: Drænet olie / vand / slam, og erstattes proppen men forlod gamle oliefilter på plads. Når manifold blev fjernet, jeg brugte håndklæder / helst at fjerne alle spor af vand fra toppen af ​​blok / pushrod-området. Så jeg brugte omkring en kvart af petroleum til at tørre ned området (lade petroleum løbe ned i bundkarret). Efter samle den igen, sætter jeg billige 30W olie i og kørte fra 5 til 15 miles, meget let, meget let på gashåndtaget. Så jeg lavede en ordentlig olie / filter ændre sig, efter at lade den dryppe af natten over (jeg bruger syntetisk olie). Kølevæske var en simpel flush / refill.

Dette er, hvad det lignede efter fjernelse af indsugningsmanifold:

Efter overflader blev renset, nye pakninger på plads og silikone beaded på toppen af ​​blokken (forreste og bageste vandrette flader), jeg igen samlet. Bemærk fabrikken drejningsmoment specs og orden til indsugningsmanifold, jeg tror, ​​at de var 11 ft / lbs., Og som typiske, skal du starte fra midten og arbejd dig vej ud. Jeg brugte to omgange.

VIGTIGT: Ovenstående er lidt fiktiv. Det er, fordi jeg var nødt til at gøre udskiftning af pakninger to gange. Det første sæt, Edelbrock Performace, undlod efter ca 10 dage. Jeg bemærkede, startes motoren racing, tomgang ca 2300 RPM. Diagnosticere det var en tæve, fordi lækagen var begge på toppen af ​​manifolds pakning og under det (inde blok), så den virkelige kontrollampe var at fjerne slangen, der går fra toppen af ​​retten ventildæksel til indsugnings-og bemærke en meget stærk vakuum der (såvel som en dramatisk ændring i tomgang). Demontering afslørede Edelbrock pakning er faktisk to stykker, klemt sammen. pfft. Her er et billede af, hvad der skete:

Og for de nysgerrige, ja, jeg har fulgt anvisningerne til punkt og prikke, der var inkluderet i pakningen, og nej, jeg har ikke 'stable' dem. Jeg endte med at få fabrikken pakningen fra Chevy / GMC forhandler, der er blevet klarer sig fint. Og motoren kører bedre end den har i år ...

Så årsagen til dette indlæg er dobbelt, fordi jeg har ondt af nogen, der har at gøre dette, og sorrier for alle, der har at gøre dette to gange på en måned; ')

Jeg har tit hørt folk bemærkning om, at de "kun" brug hi-oktan benzin til deres bil. Når jeg spørger hvorfor, får jeg en masse forskellige svar, men sjældent, at de har nogen basis i virkeligheden; ') oktantallet i benzin simpelthen satser, hvor effektivt brændstof modstår detonation. Eller med wiki-ord:

Den oktantal er et mål for selvantændelse modstand benzin (benzin) og andre brændstoffer, der anvendes i gnisttænding forbrændingsmotorer .

For reference, 'selvantændelse' = 'eksplosion'. Det kan hjælpe at tænke på detonation som brændstof-mix 'eksploderende' frem for 'brænde'. Detonation kan opstå af flere årsager, men er begrænset til, når en motor er under fuld belastning (bedste eksempel er 50 ~ 70 mph en forholdsvis stejl bakke, med motoren varmes op). Hvis detonation opstår det lyder meget gerne kugler rasler rundt inde i to tin pie pander.

Problemet med detonation er, at det lægger et enormt pres på motorkomponenter. Ikke en god ting. Bad. Hurtig løsning er at trække foden op fra gas, mindske 'load' på motoren. Jeg anbefaler at bruge almindelig gas (ca. 87 oktan). Hvis, og kun hvis du oplever detonation, og brug derefter det næste højeste oktan niveau gas (normalt 89 eller 90 oktan). Hvis du stadig oplever detonation, så prøv den højeste normalt tilgængelige (92 oktan). Højere oktan benzin vil ikke gøre din motor køre renere. Nogensinde. Højere oktan benzin vil ikke gøre din motor holder længere. Medmindre du oplever detonation.

Denne Public Service Announcement bragt til dig af en ex-mekaniker af eksotiske biler, motorcykler.

Tilsyneladende er der nogle kolde-lodde problemer med denne kontakt. Jeg begyndte at mærke de indikatorer for det var blinkende / stroboskob (med en klikkende lyd). Efter at have kigget rundt på 'nettet for mere info og forsøger at få overslag over, hvor meget det kan koste at reparere, faldt jeg over et indlæg taler om den kolde lodninger spørgsmål mange forhandlere fundet ...
Fortsætte med at læse dette indlæg ...