Me di cuenta hace tiempo que mi Yukon se tambaleaba bajo las cargas, y trató de varias reparaciones y las técnicas de diagnóstico, sin éxito (no tengo acceso a un escáner / lector), así que lo cuidó hasta que uno a lo largo de la noche fue realmente actuando, y cuando miré en el espejo retrovisor para ver si alguien se acercaba a mí me di cuenta de una enorme nube blanca continua saliendo de mi escape. Yo estaba a una milla y media de casa, así que me dirigí allí, y fui a la cama. Con los sueños de las fallas mecánicas que flotan en mi cabeza. bleh.

A la mañana siguiente se inició en el tratar de averiguar lo que estaba pasando, y se dio cuenta del depósito de refrigerante estaba vacío. Se quita la tapa del radiador mostró que había muy poco de refrigerante en el radiador. Grande, pensé que explotó el motor.

He comprobado que el aceite, y lo primero que noté fue el bronceado de color, como la pintura Rommel usaría en sus tanques en su campaña del Norte de África. Y el nivel fue muy alto, muy arriba de la varilla. Cuando drenado el aceite, parecía que este (caso clásico de agua y aceite mezclado por el cigüeñal salpicaduras de un motor de 4 tiempos):

Algunas investigaciones en el Internet apareció algo de información, sobre todo que esto no era una ocurrencia inusual. El pensamiento común era que desde la cabeza del cilindro es de hierro fundido y el colector de admisión de aluminio (la parte inferior que se atornilla a la cabeza) es el efecto habitual de metales diferentes de contratación y creciendo a un ritmo diferente, y bajo altas temperaturas, las tasas de muy diferentes .

La mayoría de los precios cotizados por la gente que lo había llevado a un concesionario fueron entre $ 600 y $ 900, así que me decidí a tomar en mí mismo y utilizar el dinero para las drogas y prostitutas en su lugar. No es broma.

Un rápido resumen de lo que me enteré a través de Internet (Google es tu amigo!):

• El colector de admisión se puede eliminar como un conjunto (parte inferior de aluminio y plástico compuesto superior no tienen que ser desmontados)
• El radiador no tiene que ser eliminado (a pesar de llegar a los sujetadores en el monte de CA es más difícil)
• La unidad de aire acondicionado se puede dejar intacto, es decir, quitar los cuatro tornillos (y conectores eléctricos) y moverlo por el depósito de refrigerante sin necesidad de retirar las mangueras.
• Una gran cantidad de personas que se mencionan los "nuevos" junta a disposición de GMC, por desgracia, me fui con una junta de rendimiento Edelbrock (que no, fotos de abajo).

Un rápido resumen de lo que no se enteró hasta que realiza el trabajo:

• El derecho (lado del pasajero) cubierta de la válvula tiene que ser soltado mucho (o retirar por completo)
• El distribuidor y el conjunto del eje tiene que ser eliminado (no tan obvio como parece)
• Hay tres tornillos de detrás de la polea de dirección de energía que tiene que ser respaldada a cabo (así como las obvias más arriba) para aflojar el soporte de AC / fundición suficiente para que el colector de salida (y el acceso a la parte delantera izquierda (lado del conductor) en el perno el colector de admisión.
• El soporte por debajo de la bobina de encendido se fija a la parte de atrás de la cabeza del cilindro derecho, así (después de la eliminación de distribuidor, llegar a camino de vuelta allí y encontrarás una tuerca que sostiene un cable de tierra a la cabeza del cilindro, en virtud de que es otro que tiene la parte posterior del soporte).

Aquí hay una foto de cuando empecé:

El procedimiento que utilicé no fue difícil, ya que nos fijamos en el motor que es bastante obvio lo que está en el camino a medida que avanza. Sin embargo, yo no recomiendo a nadie hacer esto que nunca ha trabajado en los motores de antes. Una vez que haya limpiado los componentes de la forma (de admisión, AC, las mangueras del refrigerante, los cables del acelerador, los espaguetis eléctrica, distribuidor, etc, etc) la parte difícil es aflojar los tornillos que sujetan la pieza que se monta en la CA de la parte delantera del el motor. Elegí este método porque no tienen una dirección asistida extractor de polea, y había leído que era posible (es). Hay una tuerca y tornillos de uno o dos en la parte superior de este casting que son fáciles de conseguir, pero hay tres detrás de la polea que son difíciles de alcanzar. Recomiendo una llave de combo (una llave para que los británicos; ') que tiene la caja de compensación (ligeramente inclinados). Tómese su tiempo, lo necesitará más y paciencia.

Pero una vez que los sujetadores se echó atrás, se puede mover el soporte de CA lo suficiente para la maniobra / palanca de paso por el resto ...

Debo señalar aquí lo que hice para quitar algo de la suciedad queda en el motor: escurrido de aceite / agua / lodos y plug reemplazado drenaje, pero dejó el filtro de aceite viejo en su lugar. Una vez que fue retirado del colector, que utiliza toallas / lo que sea para eliminar todo rastro de agua desde la parte superior del bloque de / varilla de empuje de la zona. Luego usé alrededor de un cuarto de galón de queroseno para limpiar la zona (dejar que la fuga de queroseno en el cárter de aceite). Después de armar la puse en el petróleo barato 30w y remolcó 5 a 15 millas, muy fácil, muy ligero en el acelerador. Entonces hice un aceite adecuado / cambiar el filtro después de dejar escurrir durante la noche (yo uso el aceite sintético). Refrigerante era un color simple / recarga.

Esto es lo que parecía que después de retirar el colector de admisión:

Después de las superficies se limpian, las juntas de nuevo en su lugar y de silicona moldeada en la parte superior del bloque (superficies horizontales delantero y trasero), que re-ensamblados. Tenga en cuenta las especificaciones de par de la fábrica y para que el colector de admisión, creo que eran 11 pies / libra., Y como es típico, empezar desde el centro y el trabajo de su salida. He utilizado dos pases.

NOTA IMPORTANTE: Lo anterior es un poco ficticia. Esto es debido a que tenía que hacer la sustitución de las juntas dos veces. El primer grupo, Edelbrock Performace, no después de 10 días. Noté que el motor empezó a correr, al ralentí sobre 2.300 RPM. El diagnóstico de que era una perra, porque la fuga fue superior en los dos de la junta del colector y debajo de él (dentro del bloque), por lo que el verdadero testigo estaba quitando la manguera que va desde la parte superior de la tapa de la válvula derecha a la entrada y se observa un vacío muy fuerte allí (así como un cambio dramático en la velocidad de ralentí). Desmontaje reveló la junta Edelbrock es en realidad dos piezas, insertado en conjunto. pfft. Aquí hay una foto de lo que sucedió:

Y para los curiosos, sí, siguió las instrucciones de la carta que se incluyeron con la junta, y no, no 'pila' ellos. Yo acabé cogiendo la junta de la fábrica al concesionario Chevy / GMC, que ha sido la celebración de multa. Y el motor está funcionando mejor que lo ha hecho en años ...

Por lo tanto, la razón de este mensaje es doble, porque me siento mal por alguien que tiene que ver esto, y más triste para cualquier persona que tiene que hacer esto dos veces en un mes;)

A menudo he oído personas comentan que "sólo" el uso de alto octanaje de gas para su coche. Cuando le pregunto por qué, recibo un montón de respuestas diferentes, pero rara vez tienen ninguna base real;) El índice de octano de la gasolina sólo las tasas de eficacia del combustible resiste la detonación. O, en palabras wiki:

El octanaje es una medida de la auto-ignición resistencia de la gasolina (gasolina) y otros combustibles usados ​​en el encendido por chispa motores de combustión interna .

Como referencia, "auto-ignición '=' explosión '. Puede ser útil pensar en la detonación que el combustible de mezcla "explosiva" en lugar de 'quema'. La detonación puede ocurrir por varias razones, pero se limita a cuando el motor está a plena carga (mejor ejemplo es de 50 ~ 70 mph subiendo una colina relativamente fuerte, con motor caliente). Si se produce la detonación que se parece mucho a las canicas sacudiendo todo el interior de dos cacerolas de pastel.

El problema con la detonación es que pone una enorme presión sobre los componentes del motor. No es una buena cosa. Malo. Solución rápida es sacar el pie arriba de la de gas, reducir la "carga" en el motor. Recomiendo el uso de gasolina regular (alrededor de 87 octanos). Si y sólo si usted experimenta la detonación, a continuación, utilizar el siguiente más alto nivel de octanaje de gas (por lo general 89 o 90 octanos). Si sigue teniendo la detonación, a continuación, intenta por lo general el más alto disponible (92 octanos). Gasolina de mayor octanaje no hará que su limpiador de funcionamiento del motor. Nunca. Gasolina de mayor octanaje no hará que su motor dure más tiempo. A menos que usted está experimentando la detonación.

Este anuncio de servicio público traído a usted por un ex mecánico de autos exóticos, motocicletas.

Al parecer hay algunos problemas de soldadura en frío con este interruptor. Empecé a darme cuenta de los indicadores en que se parpadea / estroboscópico (con un sonido de clic). Después de buscar por la red "para más información y tratar de obtener estimaciones sobre cuánto podría costar la reparación, me encontré con un post hablando de los problemas de soldadura en frío muchos distribuidores encontrado ...
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