J'ai remarqué il ya quelque temps que mon Yukon a été achoppement sous les charges, et j'ai essayé plusieurs réparations et des techniques de diagnostic sans succès (je n'ai pas accès à un scanner / lecteur), alors je l'ai allaité le long jusqu'à ce qu'un soir il était vraiment agissant en place, et comme j'ai regardé dans le rétroviseur pour voir si quelqu'un allait venir sur moi, j'ai remarqué un énorme nuage de blanche continue versant de mon échappement. J'ai été un mile et demi de la maison, donc je me suis dirigé là-bas, et alla se coucher. Avec des rêves de défaillances mécaniques flottant dans ma tête. bleh.

Le lendemain matin, j'ai commencé dans le essayant de comprendre ce qui se passait, et le réservoir de liquide de refroidissement remarqué était vide. Prendre le large bouchon de radiateur montré qu'il y avait très peu de liquide de refroidissement dans le radiateur. Grande, j'ai pensé que je fait exploser le moteur.

J'ai vérifié l'huile, et la première chose que j'ai remarquée était le bronzage de couleur, comme la peinture Rommel utiliser sur ses chars dans sa campagne de l'Afrique du Nord. Et le niveau était très élevé, tout en haut de la jauge. Quand j'ai vidé l'huile, il ressemblait à ceci (cas classique de l'eau et l'huile mélangée par le vilebrequin éclaboussures d'un moteur 4-temps):

Quelques recherches sur internet révélé des informations, notamment que ce n'était pas un événement inhabituel. La pensée commune est que depuis que la culasse est en fonte et le collecteur d'admission est en aluminium (la partie inférieure que les boulons de la tête), c'est l'effet habituel de métaux différents contractants et l'expansion à un rythme différent, et sous forte chaleur, taux très différentes .

La plupart des prix donnés par les gens qui l'avaient prise pour un concessionnaire étaient entre 600 $ et 900 $, alors j'ai décidé de prendre sur moi et utiliser l'argent pour les médicaments et les prostituées à la place. Je plaisante là.

Un résumé rapide de ce que j'ai trouvé sur internet (Google est votre ami!):

• Le collecteur d'admission peut être enlevé comme un assemblage (inférieure et supérieure en aluminium composite plastique ne doivent pas être démonté)
• Le radiateur ne doit pas être supprimé (mais en venir attaches sur la monture AC est plus difficile)
• L'unité de CA peut être laissé intact, qui est, enlever les quatre boulons (et des connecteurs électriques) et le déplacer sur le réservoir de liquide de refroidissement par sans enlever les tuyaux.
• Beaucoup de gens mentionné le "nouvelles" joint disponible à partir de GMC, malheureusement je suis allé avec un joint de performance Edelbrock (il a échoué, les images ci-dessous).

Un résumé rapide de ce que je n'ai pas trouvé jusqu'à ce que j'ai exécuté les travaux:

• Le couvercle de la vanne de droite (côté passager) doit être desserré considérablement (ou supprimée)
• Le Distributeur et l'arbre doit être enlevé (pas aussi évidente qu'on pourrait le penser)
• Il ya trois boulons derrière la poulie de direction assistée qui doivent être soutenus par (ainsi que les plus évidentes plus haut) pour desserrer le support AC / casting assez pour obtenir le collecteur hors (et accéder à l'avant gauche (côté conducteur) boulon le collecteur d'admission.
• Le support sous la bobine d'allumage est fixée à l'arrière de la tête d'un cylindre, ainsi (après avoir enlevé le distributeur, rejoindre le chemin du retour là-bas et vous trouverez un écrou tenant un fil de terre à la tête du cylindre, sous qui est une autre qui détient l'arrière du support).

Voici une photo de quand j'ai commencé:

La procédure que j'ai utilisé était pas difficile, que vous regardez le moteur, il est assez évident ce qui est de la manière que vous avancez. Cependant, je ne recommande à personne ce faire qui n'a jamais travaillé sur les moteurs avant. Une fois que vous avez effacé les composants de la voie (admission, AC, les tuyaux de liquide de refroidissement, les câbles d'accélérateur, spaghettis électriques, distributeur, etc, etc) la partie la plus délicate est desserrant les boulons tenant le casting que le CA se monte à l'avant de le moteur. J'ai choisi cette méthode parce que je n'ai pas eu une direction assistée extracteur de poulie outil, et on avait lu que c'était possible (il est). Il ya un écrou et un ou deux boulons dans le haut de cette coulée qui sont faciles d'accès, mais il ya trois derrière la poulie qui sont difficiles à obtenir à. Je recommande une clé combo (clé pour vous Brits; ') qui a compensé la boîte (légèrement inclinée). Prenez votre temps, vous en aurez besoin et de la patience.

Mais une fois ces attaches sont appuyés sur, vous pouvez bouger la monture AC suffisamment loin pour manoeuvrer / levier de votre chemin à travers le reste ...

Je dois souligner ici ce que j'ai fait pour supprimer certains des saletés dans le moteur gauche: drainé huile / eau / boues, et le bouchon de vidange remplacé mais a laissé ancien filtre à huile en place. Une fois collecteur a été enlevé, j'ai utilisé des serviettes / whatever pour éliminer toute trace d'eau du haut du bloc / tige-région. Ensuite, j'ai utilisé environ un quart de kérosène pour essuyer la zone (en laissant le drain du kérosène dans le carter d'huile). Après avoir remonté j'ai mis bon l'huile 30w à l'intérieur et conduit de 5 à 15 miles, très facilement, très léger sur l'accélérateur. Ensuite, j'ai fait une bonne huile / changement de filtre après avoir laissé égoutter toute la nuit (je utiliser de l'huile synthétique). Liquide de refroidissement a été un flush simple / recharge.

C'est à quoi il ressemblait après avoir enlevé le collecteur d'admission:

Après que les surfaces ont été nettoyées, les joints en place de nouvelles perles et de silicone sur le dessus du bloc (avant et arrière des surfaces horizontales), j'ai ré-assemblé. Notez les spécifications de couple usine et pour que le collecteur d'admission, je crois qu'ils étaient 11 pi / lb., Et comme typique, démarrer à partir du milieu et de travailler votre chemin. J'ai utilisé deux passes.

NOTE IMPORTANTE: Ce qui précède est un peu romancée. C'est parce que j'ai eu à faire le remplacement des joints d'étanchéité à deux reprises. La première série, Edelbrock Performace, a échoué après 10 jours environ. J'ai noté le moteur a commencé à courir, la marche au ralenti environ 2300 RPM. Diagnostiquer qu'il était une chienne parce que la fuite était à la fois sur le dessus du joint de collecteur et en dessous (l'intérieur du bloc), donc le vrai révélateur a été d'enlever le tuyau qui va du haut du couvercle de soupape droit de la consommation et notant une vide très forte là-bas (ainsi que d'un changement radical dans le régime de ralenti). Démontage révélé que le joint Edelbrock est en fait deux pièces, en sandwich. pfft. Voici une photo de ce qui s'est passé:

Et pour les curieux, oui, j'ai suivi les instructions à la lettre qui ont été inclus avec le joint, et non, je n'ai pas 'pile' eux. J'ai fini par trouver le joint d'usine chez le concessionnaire Chevrolet / GMC, qui a été la tenue amende maximale. Et le moteur tourne mieux alors qu'il a dans les années ...

Donc, la raison de ce post est double, parce que je suis désolé pour quelqu'un qui a à faire cela, et plus triste pour quiconque a le faire deux fois en un mois;)

J'ai souvent entendu la remarque aux gens qu'ils «seulement» l'utilisation d'octane salut-gaz pour leur voiture. Quand je demande pourquoi, je reçois beaucoup de réponses différentes, mais rarement ont-ils aucun fondement dans la réalité; ') L'indice d'octane de l'essence tout simplement les taux de façon efficace le carburant résiste à la détonation. Ou, en wiki-mots:

L' indice d'octane est une mesure de l' auto-inflammation résistance de l'essence (essence) et les autres combustibles utilisés dans les moteurs à allumage commandé des moteurs à combustion interne .

Pour référence, «d'auto-inflammation '=' détonation '. Il pourrait aider à penser à une détonation comme le carburant-mélange "explose" plutôt que des «brûlures». Détonation peut se produire pour plusieurs raisons, mais est limité à quand un moteur est à pleine charge (meilleur exemple est de 50 ~ 70 mph sur une colline assez raide, avec moteur chaud). Si une détonation se produit, elle ressemble beaucoup à billes à l'intérieur de cliquetis deux casseroles gâteau étain.

Le problème avec la détonation est qu'il met une pression énorme sur les composants du moteur. Pas une bonne chose. Bad. Solution rapide est de tirer votre pied de l'accélérateur, diminuer la «charge» sur le moteur. Je recommande d'utiliser de l'essence ordinaire (environ 87 octane). Si, et seulement si vous rencontrez une détonation, puis utilisez le plus élevé suivant niveau d'octane du gaz (généralement 89 ou 90 octane). Si vous rencontrez toujours détonation, puis essayer le plus élevé généralement disponible (92 octane). Octane supérieur ne rendra pas votre propre tourner le moteur. Ever. Octane supérieur ne rendra pas votre moteur de durer plus longtemps. Sauf si vous rencontrez une détonation.

Cette annonce de la fonction publique présenté par un ex-mécanicien de voitures exotiques, des motos.

Apparemment, il ya quelques problèmes de soudure à froid avec ce commutateur. J'ai commencé à remarquer les indicateurs sur elle étaient clignotant / stroboscopique (avec un bruit de cliquetis). Après avoir regardé sur le net »pour plus d'info et essayer d'obtenir des estimations sur combien ça pourrait coûter pour réparer, je suis tombé sur un post parle des problèmes de soudure à froid de nombreux concessionnaires trouvés ...
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