Jeg la merke til noen tid tilbake at min Yukon ble snubler i henhold til belastning, og prøvde flere reparasjoner og diagnose teknikker uten å lykkes (Jeg har ikke tilgang til en scanner / reader), så jeg ammet det sammen til en kveld det var virkelig fungerende opp, og som jeg så i bakspeilet for å se om noen kom opp på meg, la jeg merke til en stor, sammenhengende hvit sky strømme ut av eksos min. Jeg var en kilometer og et halvt hjemmefra, så jeg dro dit, og gikk til sengs. Med drømmer om mekanisk svikt flytende i hodet mitt. bleh.

Den neste morgen begynte jeg med på å prøve å finne ut hva som foregikk, og la merke til kjølevæsken Reservoir var tom. Tar radiatorlokket off viste at det var svært lite kjølevæske på radiatoren. Flott, skjønte jeg at jeg blåste motoren.

Jeg sjekket oljen, og det første jeg la merke til var fargen tan, som maling Rommel ville bruke på hans tanker i sin Nord-Afrika kampanjen. Og nivået var svært høyt, helt opp peilepinnen. Når jeg tappet oljen, så det ut som dette (klassisk tilfelle av vann og olje blandet ved sprut veivakselen i en 4-takts motor):

Noen undersøkelser på internett dukket opp noen info, først og fremst at dette ikke var en uvanlig hendelse. Den felles tanke var at siden topplokket er støpejern og inntak manifold er aluminium (den nedre delen som bolter til hodet) det er den vanlige effekten av ulike metaller kontrahering og utvide ved ulike priser, og under høy varme, vilt forskjellige priser .

De fleste oppgitte priser av folk som hadde tatt den til en forhandler var mellom $ 600 og $ 900, så jeg besluttet å ta den på meg selv og bruke pengene til narkotika og horer i stedet. Bare tullet der.

En rask oppsummering av hva jeg fant ut på internett (Google er din venn!):

• Inntaket manifold kan fjernes som en forsamling (nedre aluminium og øvre kompositt plast ikke behøver å demonteres)
• Radiatoren trenger ikke å bli fjernet (men komme på festene på AC festet er vanskeligere)
• AC Enheten kan være intakt, det vil si fjerne de fire boltene (og elektriske koblinger) og flytte det over av kjølevæsken reservoar uten å fjerne slanger.
• Mange nevnte "nyere" pakning tilgjengelig fra GMC, dessverre gikk jeg med en Edelbrock ytelse pakningen (den mislyktes, bilder nedenfor).

En rask oppsummering av hva jeg ikke fant ut før jeg utførte arbeidet:

• Den høyre (passasjer side) ventildeksel må løsnes betydelig (eller fjernes helt)
• Distributøren og aksel montering må fjernes (ikke så opplagt som du kanskje tror)
• Det er tre bolter bak servostyring skivene som må være støttet ut (samt den opplagte høyere opp) for å løsne AC mount / casting nok til å få manifold ut (og få tilgang til fremre venstre (sjåfør side) bolt i inntaket manifold.
• Braketten under Ignition Coil er festet til baksiden av høyre topplokk, samt (etter fjerning distributør, nå veien tilbake dit og du finner en mutter som holder en jordledning til topplokket, under det er en annen som holder baksiden av braketten).

Her er et bilde fra da jeg begynte:

Prosedyren jeg brukte var ikke vanskelig, som du ser på motoren det er ganske opplagt hva som er i veien som du går videre. Men jeg anbefaler ikke noen gjøre dette som aldri har jobbet på motorer før. Når du har fjernet de komponentene i veien (Intake, AC, kjølevæske slanger, throttle kabler, elektriske spaghetti, distributør etc., etc.) den vanskelige delen er å løsne boltene som holder casting at AC mounts til fra forsiden av motoren. Jeg valgte denne metoden fordi jeg ikke har servostyring wiretrekk avtrekker verktøy, og hadde lest at det var mulig (det er). Det er en mutter og en eller to bolter på toppen av denne casting som er lett å få til, men det er tre bak skivene som er tøft å komme på. Jeg anbefaler en kombinasjon fastnøkkel (skiftenøkkel for dere briter; ') som har offset boksen (litt vinklet). Ta deg tid, trenger du det og tålmodighet.

Men når de fester er støttet ut, kan du wiggle AC montere tilbake langt nok til å manøvrere / spaken din vei gjennom resten ...

Jeg bør merke seg her er hva jeg gjorde for å fjerne noen av gunk igjen i motoren: drenert olje / vann / slam, og erstattet dreneringsplugg men forlot gamle oljefilteret på plass. Når manifold ble fjernet, jeg brukte håndklær / alt for å fjerne alle spor av vann fra toppen av blokk / pushrod-området. Så jeg brukte ca en liter parafin til å tørke ned området (la parafin renne ned i bunnpannen). Etter remontering la jeg billig 30W olje i og kjørte 5-15 miles, veldig lett, veldig lett på gassen. Så jeg gjorde en skikkelig olje / filter skifte etter å ha latt det renne over natten (jeg bruker syntetisk olje). Kjølevæske var en enkel flush / refill.

Dette er hva det så ut etter fjerning inntaket manifold:

Etter overflater ble rengjort, nye pakninger på plass og silikon beaded på toppen av blokken (foran og bak horisontale flater), jeg re-montert. Merk fabrikken dreiemoment spesifikasjoner og orden for inntak manifold, tror jeg de var 11 ft / lbs., Og som typisk, start fra midten og jobb deg ut. Jeg brukte to pass.

VIKTIG: Ovennevnte er litt fiksjonalisert. Det er fordi jeg måtte gjøre utskifting av pakninger to ganger. Det første settet, Edelbrock Performace, feilet etter ca 10 dager. Jeg bemerket motoren startet racing, tomgang ca 2300 RPM. Diagnostisering det var en tispe fordi at lekkasjen var både på toppen av manifold pakning og under det (inni blokk), så den virkelige avslørende var fjernet slangen som går fra toppen av retten ventildeksel til inntak og merke en veldig sterk vakuum der (samt en dramatisk endring i tomgang). Demontering avslørte den Edelbrock pakningen er faktisk to stykker, klemt sammen. pfft. Her er et bilde av hva som skjedde:

Og for de nysgjerrige, ja, jeg følger instruksjonene til brevet som var inkludert i pakningen, og nei, det gjorde jeg ikke "stable" dem. Jeg endte opp med å få fabrikken pakningen fra Chevy / GMC forhandler, som holdt opp fint. Og motoren går bedre enn den har i år ...

Så, er årsaken til dette innlegget to ganger, fordi jeg synes synd på alle som har å gjøre dette, og sorrier for alle som har å gjøre dette to ganger på en måned; ')

Jeg har ofte hørt folk bemerke at de "bare" bruke hi-oktan gass for bilen sin. Når jeg spør hvorfor, får jeg en masse forskjellige svar, men sjelden har de noen rot i virkeligheten; ') Den oktan bensin rett og slett satser hvor effektivt drivstoffet motstår detonasjon. Eller, i wiki-ord:

Den oktantall er et mål for selvantennelse motstand av bensin (bensin) og annet brensel som brukes i gnist-tenning forbrenningsmotorer .

For referanse, 'selvantennelse' = 'detonasjon'. Det kan hjelpe å tenke på detonasjon som drivstoff-mix "eksploderer" heller deretter 'brenner'. Detonasjon kan oppstå av flere grunner, men er begrenset til når en motor er under full belastning (beste eksemplet er 50 ~ 70mph opp en relativt bratt bakke, med motoren varmet opp). Hvis detonasjon skjer det høres veldig mye ut som klinkekuler rallende rundt inne to tin pie panner.

Problemet med detonasjon er at det legger en enorm belastning på motordeler. Ikke en god ting. Bad. Rask løsning er å trekke foten opp av gass, redusere den "belastningen" på motoren. Jeg anbefaler å bruke vanlig gass (ca 87 oktan). Hvis, og bare hvis du opplever detonasjon, og deretter bruke det neste høyeste oktan nivå gass (vanligvis 89 eller 90 oktan). Hvis du fortsatt opplever detonasjon, så prøv den høyeste vanligvis tilgjengelig (92 oktan). Høyere oktan bensin vil ikke gjøre motoren din går renere. Ever. Høyere oktan bensin vil ikke gjøre motoren din varer lenger. Med mindre du opplever detonasjon.

Dette Public Service Announcement brakt til deg av en ex-mekaniker av eksotiske biler, motorsykler.

Angivelig er det noen kaldt loddetinn problemer med denne bryteren. Jeg begynte å merke indikatorene på det var blinkende / Blinkende (med en klikkende lyd). Etter å ha sett rundt netto for mer info og prøver å få anslag på hvor mye det kan koste å reparere, kom jeg over et innlegg snakker om kald-loddetinn spørsmål mange forhandlere funnet ...
Fortsett å lese dette innlegget ...