Я заметил, некоторое время назад, что мой Юкон был камнем при нагрузках, и попытался несколько ремонта и диагностики техники без успеха (я не имею доступа к сканеру / читателя), поэтому я кормила его с собой, пока один вечер это было действительно шалят, и, как я посмотрел в зеркало заднего вида, чтобы увидеть, если кто подходил ко мне, я заметил огромного, непрерывного белое облако заливки из моего выхлопа. Я был версты от дома, поэтому я отправился туда и пошел спать. С мечтами о механических повреждений, плавающие в моей голове. BLEH.

На следующее утро я начал в на пытаясь выяснить, что происходит, и заметил, охлаждающей жидкости был пуст. Принимая от крышки радиатора показали, было очень мало охлаждающей жидкости в радиаторе. Великого, я полагал, что взорвался двигатель.

Я проверил масло, и первое, что я заметил, цвет загара, как краска Роммеля будет использовать на своих танках в его кампании в Северной Африке. И уровень был очень высоким, вплоть щуп. Когда я слить масло, это выглядело примерно так (классический случай, воды и масла смешаны от брызг коленчатого вала 4-тактный двигатель):

Некоторые исследования в Интернете появились кое-какую информацию, в первую очередь, что это не редкое явление. Общая мысль была, что с головки блока цилиндров чугуна и впускной коллектор является алюминий (нижняя часть, что болты головки), что это обычный эффект разнородных металлов сжимающегося и расширяющегося с разной скоростью, и при высокой температуре, дико разные ставки .

Большинство цены, указанные люди, которые приняли его к дилеру были от $ 600 до $ 900, поэтому я решил взять его на себя и использовать деньги на наркотики и проститутки вместо этого. Шучу там.

Краткий обзор того, что я обнаружил на интернете (Google является вашим другом!):

• Впускной коллектор может быть удален в сборе (нижний и верхний алюминиевый композитный пластик не должны быть разобраны)
• Радиатор не должен быть удален (хотя получать на застежки на AC крепление сложнее)
• Устройство AC можно оставить нетронутым, то есть удалить четыре болта (и электрические разъемы) и переместить его на себя резервуар охлаждающей жидкости, не снимая шлангов.
• Многие люди сказали "более новые" прокладку можно получить GMC, к сожалению, я пошел с прокладкой Edelbrock производительность (она не смогла, фотографии ниже).

Краткий обзор того, что я не узнал, пока я не выполнил свою работу:

• Вправо (со стороны пассажира) крышки клапана должна быть ослаблена значительно (или удалены в целом)
• Дистрибьютор и вал в сборе должен быть удален (не так очевидно, как вы могли подумать)
• Есть три болта сзади шкива рулевого управления, которые должны быть отказался (как и очевидные выше), чтобы ослабить крепление AC / литье достаточно, чтобы получить из многообразия (и доступ передний левый (со стороны водителя) болт в впускной коллектор.
• Кронштейн под катушки зажигания крепится к задней правой головке блока цилиндров, а также (после удаления дистрибьютор, достичь обратном пути, и вы увидите гайку проведение провод заземления к головке цилиндра, под это уже другая, которая содержит заднюю планку).

Вот картина от того, когда я начал:

Процедуры я использовал, был не сложным, как вы посмотрите на двигатель это довольно очевидно, что находится в пути, как вы дальше. Тем не менее, я не рекомендую никому этого, кто никогда не работал на двигателях раньше. После того как вы очистили компонентов в пути (потребление, AC, шланги охлаждающей жидкости, дроссель кабели, электрические спагетти, дистрибьютор, и т.д. и т.п.) Хитрость в том, ослабление болтов крепления литья, что AC устанавливается на с фронта двигатель. Я выбрал этот метод, потому что у меня не было усилитель руля шкив съемником инструмент, и читал, что можно было (это). Существует гайкой и одним или двумя болтами в верхней части этой литья, которые легко попасть, но Есть три сзади шкива, которые трудно получить в. Я рекомендую комбинированный гаечный ключ (гаечный ключ для вас, британцев, '), которая имеет смещение ящика (под небольшим углом). Не торопитесь, вам понадобиться и терпения.

Но как только эти крепеж отказался, вы можете шевелить AC крепление достаточно далеко для маневра / рычаг образом, ваш через остальные ...

Здесь следует отметить, что я сделал, чтобы удалить некоторые из дрянь оставили в двигатель: Осушенные масло / вода / ил, и заменить сливную пробку, но оставил старый масляный фильтр на место. Как только многообразием был удален, я использовал полотенца / какая-то, чтобы удалить все следы воды из верхней части блока / толкатель-области. Тогда я использовал около кварты керосина, чтобы протереть область (позволяя керосин стекают в поддон картера). После повторной сборки Я положил дешевой нефти в 30w и поехал от 5 до 15 миль, очень легко, очень легкий на газ. Тогда я сделал правильный масла / фильтра изменится после позволяя ему стока в течение ночи (я использую синтетические масла). Охлаждающая жидкость была простой заподлицо / пополнения счета.

Это то, что казалось, что после снятия впускного коллектора:

После поверхности были очищены, новые прокладки на месте и силиконовые нанизанных на верхней части блока (передней и задней горизонтальных поверхностей), я вновь собран. Обратите внимание на заводе крутящий момент спецификации и заказ на впускном коллекторе, я считаю, что они были 11 футов / фунт., А так же типична, начинать с середины и работать ваш выход. Я использовал два прохода.

ВАЖНО: немного выше беллетризированный. Это потому, что я должен был сделать замену прокладки в два раза. Первый набор, Edelbrock Performace, не удалось примерно через 10 дней. Я отметил, двигатель начал гонках, холостого хода около 2300 оборотов в минуту. Диагностика была сука, потому утечка была как на начало многообразии прокладку и под ней (внутри блока), так что реальная сигнальным было удаление шланг, который идет от верхней части правой крышки клапан впуска и отмечая очень сильный вакуум там (а также резкое изменение оборотов холостого хода). Разборка показал прокладку Edelbrock на самом деле две части, зажатой вместе. pfft. Вот картина того, что произошло:

А для тех любопытных, да, я действительно следуйте указаниям, чтобы письма, которые были включены с прокладкой, и нет, я не "Стек" их. Я в конечном итоге получить завод прокладкой из Chevy / GMC дилеров, это было держится хорошо. И двигатель работает лучше, чем это было в годы ...

Итак, причина для этой должности два раза, потому что мне жалко всех, кто имеет для этого, и sorrier для тех, кто имеет для этого два раза в месяц;)

Я часто слышал, как люди заметить, что это "всего лишь" использовать привет-октановое газ для своих автомобилей. Когда я спрашиваю, почему, я получаю много разных ответов, но редко они имеют никакого основания в реальности;) октанового числа бензина просто ставки, насколько эффективно топлива сопротивляется детонации. Или, в вики-слов:

Октановое число является мерой самовоспламенения сопротивление бензина (бензин) и другие виды топлива, используемые в искровым зажиганием двигателей внутреннего сгорания .

Для справки: "самовоспламенения" = "детонация". Это может помочь думать о детонации в качестве топлива смесь "взрыва", а затем "горящих". Детонация может произойти по нескольким причинам, но ограничена, когда двигатель находится под полной нагрузке (наилучший пример 50 ~ 70mph до сравнительно крутом холме, с двигателем разогревается). Если взрыв все же происходит, это звучит очень похоже на мрамор грохот вокруг внутренней две кастрюли олово пирога.

Проблема с детонация, что оно дает огромную нагрузку на компоненты двигателя. Не очень хорошая вещь. Плохо. Быстрое решение тянуть ногу вверх от газа, снижение "нагрузки" на двигатель. Я рекомендую использовать регулярные газа (около 87 октан). Если, и только, если вы испытываете взрыв, а затем использовать следующий по величине газа октановое число (обычно 89 или 90 октан). Если вы все еще испытывают детонации, то попробуйте высокие обычно доступны (АИ-92). Высшее бензина НЕ сделает вашу работу двигателя чище. Когда-либо. Высшее бензина не будет получать ваш двигатель дольше. Если вы столкнулись с детонацией.

Этот рекламный ролик принес вам бывший механик экзотических автомобилей, мотоциклов.

Видимо Есть некоторые холодного припоя проблем с этим переключателем. Я начал замечать, индикаторы на нем сверкали / стробирование (с щелчки). Осмотрев "чистый для получения дополнительной информации и пытаются получить оценки от того, сколько это может стоить ремонт, я наткнулся на сообщение говорит о холодной пайки вопросы многие дилеры найдены ...
Продолжить чтение этой должности ...