Приметио сам неко време назад да ми је Јукон је камен под оптерећењима, и покушао је неколико поправки и дијагнозе технике без успеха (немам приступ скенеру / читалац), па сам га неговала заједно све док једне вечери било је заиста делују горе, и као што сам погледао у ретровизор да видим да ли је ико био стиже на мене сам приметио огроман, континуирани бели облак лије из мојих издувних гасова. Био сам миљу и по од куће, тако да сам тамо на челу, и отишао на спавање. Са сновима механичких кварова плутајући у мојој глави. блех.

Следећег јутра сам почео од покушаја да схватим шта се дешава, и приметио расхладне течности Резервоар је био празан. Узимајући радијатор поклопац ван показао било је врло мало за хлађење у радијатор Великог., Ја сам схватио сам дувао мотора.

Проверио сам уље, и прва ствар коју сам приметио је боја тена, као што су боја Ромел би користили на свом тенкове у Северној Африци кампање. И ниво је веома висок, пут до шипку за мерење. Када сам испусти уље, је изгледало овако (класичан случај воде и уља помешан од прскања радилице од 4-тактни мотор):

Нека истраживања на интернету појавио неке информације, пре свега да то није необично појава. Заједничка мисао била да је од Глава цилиндра је од ливеног гвожђа и усисне гране је алуминијум (доњи део који завртње на глави) то је уобичајени ефекат разнородних метала уговарања и шири у различитим стопама, и под високим топлоте, дивље различите стопе .

Највише цене цитирани од стране људи који су га одвели у дилера су између $ 600 и $ 900, па сам одлучио да га узме на себе и тај новац искористи за лекове и уместо тога Хоокерс. Шалим се, шалим се.

Кратак резиме онога што сам сазнао на интернету (Гоогле је твој пријатељ!):

• Усисне гране се могу уклонити као скупштина (доњи и горњи алуминијума композитне пластике не морају да се растави)
• Радијатор не мора да се уклони (мада све у причвршћивачи на АЦ гори је тешко)
• АЦ јединица може да остане нетакнута, то јест, уклоните четири завртња (и електричних конектора) и померите га од стране расхладне резервоар без скидања црева.
• Много људи помиње 'новији' дихтунг доступан од ГМЦ, нажалост нисам ишао са Еделброцк перформансе заптивач (он није успео, слике испод).

Кратак резиме онога што нисам сазнам док нисам врши рад:

• Десно (сувозача) поклопца вентила мора да буде знатно слаби (или уклонити у потпуности)
• Дистрибутер и вратила скупштина треба да се уклони (не као очигледно како се може помислити)
• Постоје три завртња иза ременице серво које треба да буду подржане из (као и очигледних више на горе) да бисте ослободили АЦ моунт / ливење довољно да се мноштво излаз (и приступ лево напред (страни возача) Болт у усисне гране.
• Носач испод паљења цоил је учвршћена на задњу страну десне главе цилиндра, као и (после уклањања дистрибутер, достићи пут тамо и наћи ћете орах држи уземљење на глави цилиндра, под тим је још један који држи задње стране конзоле).

Ево слика од када сам почео:

Поступак сам користио није био незгодан, јер се осврнемо на мотор прилично је очигледно шта је у начин као што наставите. Међутим, ја не препоручујем никоме то урадили, који никада није радио на моторима раније. Када сте очистили компоненте начин (Узимање, клима, расхладна течност црева, каблова гаса, електричне шпагете, дистрибутера, итд, итд) лукав део је лабављење вијака држи ливење о томе да мрежна Монтира се са предње стране мотор. Изабрао сам овај метод, јер нисам имао серво вучних Потеза алат, и да је прочитао да је могуће (то је). Постоји ораха и један или два вијка на врху ове ливење који се лако добити, али постоје три иза котур који се тешко да се на. Препоручујем комбиновани кључ (кључ за вас Британци; ') који је офсет кутију (мало под углом). Не журите, мораћете да и стрпљење.

Али када те везе на подлогом, можете мрдање АЦ гори назад довољно далеко за маневрисање / полуга свој пут кроз остатак ...

Требало би да овде напоменути оно што сам урадио да се уклоне неке од гунк остало у мотору: исушен уља / воде / муља, и заменио испуштање али је оставио стари филтер за уље на своје место. Када се вишеструко је уклоњен, користио сам пешкире / шта год да се уклоне сви трагови воде од врха блока / пусхрод-области. Онда сам користио око цетврт керозина на обришите област (допуштајући керозин мозгова у картер). Након што поново окупио сам ставио јефтин 30В уље у и одвезли 5 до 15 миља, врло лако, врло светло на гас. Онда сам урадио правилно уља / филтера, након што смо дозволили да преко ноћи мозгова (ја користим синтетичко уље). Расхладне течности је била једноставна флусх / допуњавање.

То је оно што је изгледало као након уклањања усисне гране:

Након што су површине очишћене, нови дихтунзи на месту и силиконске перлама на врху блока (предњи и задњи хоризонталне површине), ја поново састављен. Напомена фабрике обртног момента спецификације и налог за усисне гране, верујем да је 11 фт / кг, а као типични, почните од средине и раде свој пут напоље.. Користио сам два пролаза.

ВАЖНА НАПОМЕНА: изнад је мало измишљену. То је зато што сам морао да два пута не замена заптивке. Први сет, Еделброцк Сценски, није после око 10 дана. Приметио сам мотор почела трка, празном ходу око 2300 обртаја. Дијагностиковање је куја, јер цурења је био и на врху вишеструка заптивач и испод ње (унутар блока), тако да је реално Телл-Тале је уклањање црево које иде од врха права поклопца вентила до усисне и констатујући врло јака вакуум постоји (као и драматичне промене у стању мировања брзина). Растављање открио Еделброцк заптивач је у ствари два комада, сендвичу заједно. Пффт. Ево слика онога што се догодило:

А за оне радознале, да, јесам пратите упутства за писмо које су биле укључене у заптивач, и не, нисам 'стека' их. Завршио сам све фабрике заптивач са Цхеви / ГМЦ дистрибутера, то је држали до фино. А мотор ради боље него што је у годинама ...

Дакле, разлог за овај пост је два пута, јер ми је жао свако ко има да се то уради, и сорриер за сваког ко треба да уради два пута у месец дана;)

Често сам чуо људе опаска да су "само" користи Хи-октански гаса за своје возило. Када питам зашто, ја се много различитих одговора, али ретко имају било ком основу у стварности; ') октанске вредности бензина једноставно стопа колико ефикасно гориво опире детонације. Или, у Вики-речи:

Октанске вредности је мера самозапаљења отпора бензина (бензин) и других горива која се користе у варнице за паљење мотора са унутрашњим сагоревањем .

За референцу, "самозапаљења" = "детонације". То може помоћи да размишљају о детонације као гориво-микс "експлодирала" а не "гори". Детонације може доћи из неколико разлога, али је ограничен када мотор под пуним оптерећењем (најбољи пример је 50 ~ 70мпх до релативно стрмог брда, са мотором загрејала). Ако и дође до детонације звучи врло слично кликере звецкање око унутра два посуђа лима питу.

Проблем са детонације је што ставља огроман притисак на компоненти мотора. Није добра ствар. Лоше. Брзо решење је да се повуче ногу горе ван гаса, смањити "оптерећења" на мотору. Препоручујем редовно гаса (око 87 октана). Ако, и само ако имате детонације, а затим употребите следећи највиши октански гаса нивоу (обично 89 или 90 октана). Ако још увек имате детонације, онда покушајте највиши обично на располагању (92 октана). Виши октана бензина неће утицати на чистији мотор води. Икада. Виши октана бензина неће учинити ваш мотор дуже траје. Уколико имате детонације.

Тај јавни сервис Обавештење довео до вас бивши механичар егзотичних аутомобили, мотоцикли.

Очигледно постоје неке хладно лемљење проблема са овај прекидач. Почео сам да примећујем индикатора на њој су трепери / стробинг (са кликом буке). Након разматрања око 'мреже за више информација и покушава да се процене о томе колико би могло коштати поправка, дошао сам преко пост говори о хладно лемљење питања многи дилери наћи ...
Наставити читање овај пост ...